Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

Primind o iconiță și binecuvântări de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al B.O.R.

luni, 6 iulie 2026

ARHIMANDRIT VENIAMIN MICLE (7 IULIE 1939 – 17 NOIEMBRIE 2025) – MONAHUL-CĂRTURAR VREDNIC LUCRĂTOR ÎN OGORUL SPIRITUALITĂȚII ROMÂNEȘTI

ARHIMANDRIT VENIAMIN MICLE (7 IULIE 1939 – 17 NOIEMBRIE 2025) – MONAHUL-CĂRTURAR VREDNIC LUCRĂTOR ÎN OGORUL SPIRITUALITĂȚII ROMÂNEȘTI



 

            Mâine ar fi fost ziua de naștere a Cuvioșiei Sale, Părintele Arhimandrit Veniamin Micle de la Mănăstirea „Bistrița Olteană”, comuna Costești, județul Vâlcea. S-a născut în ziua de 7 iulie 1939, în localitatea Plopeşti-Şişeşti, judeţul Maramureş, fiind unul dintre cei şase copii ai familiei Timofte şi Eudochia Micle, primind, la Botez, numele Valer. La vârsta de 5 ani, a învăţat să citească de la sora sa mai mare. La 11 noiembrie 1954, în vârstă de 15 ani, a renunțat, de bună voie, la Liceul „Mihai Eminescu” din Satu-Mare, unde fusese admis ca bursier, urmând calea sufletului său, luându-şi Crucea cu demnitate: a intrat ca novice la Mănăstirea „Sfânta Ana” din Rohia, judeţul Maramureş, condusă de Protosinghelul Iustinian Chira. Remarcându-se ca un tânăr studios, avid de noi cunoştinţe, Părintele stareţ l-a trimis la Seminarul Teologic din Cluj, unde a fost admis în anul 1955. La 19 iulie 1958, a depus voturile monahale, primind numele Veniamin. A absolvit cursurile Seminarului Teologic din Cluj, primul din cei 40 de colegi câţi avea, în luna iunie 1959, iar în toamna aceluiaşi an a fost admis, tot primul, la Institutul Teologic din Sibiu. Însă, pe 3 octombrie, în baza Decretului 410/1959, a fost înlăturat din Institut și la 1 noiembrie chiar izgonit din mănăstire, împreună cu ceilalţi monahi. La 7 noiembrie, s-a angajat într-un Atelier de pictură şi confecţionat rame de tablouri, în oraşul Dej, urmând şi Şcoala de Artă Populară din localitate, certificându-i-se talentul de pictor nativ.

            Întrucât Mănăstirea „Sfânta Ana” din Rohia rămăsese fără slujitori, Părintele stareţ Iustinian a intervenit, pe lângă Episcopia Clujului, pentru readucerea sa în aşezământul monahal şi, la 20 decembrie 1959, în urma aprobării eparhiale, Părintele Arhimandrit Veniamin Micle a fost hirotonit ierodiacon, iar în ziua următoare ieromonah, calitate în care, pe lângă activitatea gospodărească din Sfânta Mănăstire, a oficiat Sfintele Slujbe bisericeşti, a predicat şi a mărturisit credincioşii, a desfăşurat o activitate misionar-pastorală în unele parohii vacante, precum Vima Mică, Maşca, Fânaţe, Copalnic etc.. În perioada ianuarie – aprilie 1961, a suplinit parohia Suciu de Sus, din Protopopiatul Lăpuş, judeţul Maramureş.

            La îndemnul Episcopului Teofil al Clujului de a-şi relua studiile universitare, s-a înscris în acelaşi Institut Teologic din care fusese înlăturat, frecventând cursurile facultăţii între anii 1962 – 1966, la 26 iunie susţinându-şi examenul de licenţă, pe care l-a trecut cu calificativul „Excepţional”.

            Timp de doi ani, la recomandarea rectorului Sofron Vlad, între 1966 şi 1968, a urmat cursurile de doctorat la Institutul Teologic din Bucureşti, Secţia Practică, specialitatea Omiletică şi Catehetică, avându-l ca îndrumător pe profesorul Diacon Dr. Nicolae Balca.

            În vacanţe, mergea la Mănăstirea Rohia, încadrându-se în programul de muncă şi rugăciune.

            Ca doctorand, a obţinut o bursă guvernamentală franceză, în aprilie 1968. În Franţa, la Facultatea de Teologie Catolică din Strasbourg (1968 – 1971), şi-a pregătit teza de doctorat cu titlul „Problemele predicii creştine în vremea noastră”, cercetând şi documentându-se la modul cel mai serios, în bibliotecile Universităţii franceze, precum şi în cele ale oraşului, participând la congrese teologice, vizitând renumite centre de cultură şi aşezăminte monahale din Franţa, Germania, Italia, Belgia, Olanda şi Luxemburg. S-a reîntors în ţară la 24 august 1971, fiind numit asistent şi duhovnic la Institutul Teologic din Bucureşti, apoi profesor la Seminarul Teologic Special din Curtea de Argeş, unde a predat, în anul şcolar 1971 – 1972, Limba franceză şi Tipicul bisericesc, fiind, în acelaşi timp, şi duhovnicul elevilor.

            La solicitarea profesorilor Institutului Teologic din Sibiu, candidează şi ocupă postul de asistent la Catedra de Omiletică şi Catehetică, conducând seminariile Catedrei, precum şi pe cele de Istorie a Bisericii Universale, predând însă şi Limbile Franceză şi Latină.

            La recomandarea Patriarhiei Române, este numit reprezentant al Institutului Teologic din Sibiu pe lângă Institutul Teologic Ecumenic „Tantur” din Ierusalim, în 1973, perioadă în care şi-a continuat definitivarea cercetărilor privind teza sa de doctorat, bucurându-se de aprecierea tuturor membrilor acelei instituţii de învăţământ superior.

            În ziua de 7 iunie, chemat în ţară, prezentându-se în audienţă la Preafericitul Patriarh de atunci, Iustinian Marina, acesta l-a întâmpinat cu cuvintele: „Veniamine, eşti prelucrat! Ştiu că sunt intrigi, nu te descuraja, că şi eu am avut parte de ele toată viaţa.”

La Departamentul Cultelor, unde a fost chemat şi primit de vicepreşedintele Gheorghe Nenciu, au avut loc discuţii dure, Părintele Arhimandrit fiind acuzat de activitate antiguvernamentală, antipatriotică şi antiortodoxă. Cu ajutorul lui Dumnezeu însă, care „inima înfrântă şi smerită nu o va urgisi” (Psalmul 50 al lui David), după însăși mărturisirea Părintelui, „sufletul i-a fost învăluit într-o pace divină”, care l-a ajutat, de atunci înainte, să privească totul „cu deaşarea înţeleaptă a monahului”. Părintele Veniamin Micle a fost transferat la Seminarul Teologic Mofleni – Craiova, la recomandarea Departamentului Cultelor „de a nu fi pierdut pentru Ortodoxie într-un centru ca Sibiul, unde sunt mai multe confesiuni creştine”. Aici a predat Limbile Franceză, Engleză, Rusă, Filosofia, Logica, Ecumenismul şi Istoria religiilor, fiind, permanent, şi diriginte. Timpul liber şi l-a dedicat studiului, publicând în numeroase reviste de specialitate, fiind ridicat, de către Preasfinţitul Mitropolit al Olteniei de atunci, Părintele Teoctist, la treapta de Protosinghel.

            Preafericitul Părinte Patriarh Justin Moisescu l-a numit, la 1 septembrie 1977, director al Seminarului Teologic din Bucureşti, având atribuţii administrative şi didactice.

Recunoscându-i-se meritele, Sfântul Sinod îl ridică la treapta de Arhimandrit. Conştient de responsabilităţile ce-i reveneau ca director, a organizat şi condus întreaga activitate conform legilor şi regulamentelor aflate în vigoare, ceea ce însă i-a atras numeroase animozităţi, chiar duşmănii, urzindu-se numeroase intrigi pentru înlăturarea sa. A apărat drepturile elevilor şi ale angajaţilor acestui aşezământ liceal teologic şi, pentru că nu l-a părăsit pe Părintele Calciu în vremea în care acesta îşi începea lupta făţişă cu regimul politic şi cu complicii săi din sânul Bisericii, prin predici care au ridicat tineretul, teologi și studenți la diferite facultăți din Capitală, odată cu dărâmarea Sfântului lăcaş „Enei” (1 mai 1977), Părintele Arhimandrit Veniamin Micle a fost biruit de „cei interesaţi”, Departamentul Cultelor şi forurile bisericeşti superioare retrăgându-l la mănăstire, pentru tot restul vieţii. Avea 40 de ani, dintre care 25 de viaţă monahală. Aşa că nu s-a speriat. De la Bucureşti, a ajuns la Mănăstirea „Cozia”, unde a avut o parte din biblioteca personală de pe vremea când activase ca asistent la Institutul Teologic din Sibiu şi unde a fost numit preot slujitor, stareţul de atunci, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Gamaliil Vaida, permiţându-i să-şi continue activitatea culturală. A fost perioada în care a publicat o serie de studii teologice, bine documentate, în cele mai prestigioase reviste bisericeşti. A refuzat, cu demnitate, orice fel de avansare, chiar şi să-și mai susţină teza de doctorat, smerindu-se deplin.

            În urma insistenţelor venite din partea Preasfinţitului Episcop Iosif al Râmnicului, a acceptat cu greu funcţia de mare eclesiarh al Catedralei episcopale, între 1982 – 1983, perioadă în care a întreprins călătorii de studii la Muntele Athos, pentru cercetarea manuscriselor româneşti din Biblioteca Schitului Prodromu. Reîntors în ţară, a solicitat, în scris, Episcopiei Râmnicului, să intervină la forurile competente pentru recuperarea clădirilor Sfintei Mănăstiri Bistriţa – Olteană, care, de peste 20 de ani, serveau drept altceva. Primind aprobarea, i s-a încredinţat stăreţia acestei Sfinte Mănăstiri, în vederea restaurării şi reorganizării vieţii monahale. Ca urmare a numeroaselor demersuri, s-a hotărât ca la Mănăstirea Bistriţa – Olteană să se creeze un centru de restaurare şi conservare a bunurilor de patrimoniu (icoane şi cărţi vechi), precum şi organizarea unui muzeu al tiparului românesc, aici descoperindu-se primele tipărituri din ţara noastră; de asemenea, s-au creat săli spaţioase pentru lectură, simpozioane, conferinţe şi comunicări ştiinţifice, repartizându-se, pentru acestea toate, un spaţiu generos, de peste 1000 m pătraţi. În luna septembrie a anului 1986, Părintele Arhimandrit Veniamin Micle a fost numit diriginte de şantier, aducând contribuţii majore la refacerea materială a Mănăstirii, stând neclintit în faţa furtunii şi mergând fără şovăire către împlinirea lucrării bune şi de folos. Un om exigent cu sine, călugăr de vocaţie, un neobosit căutător de comori din trecutul spiritual românesc, un monah-cărturar care s-a înscris pe linia bunelor tradiţii ale monahismului românesc – iată cine și cum a fost Părintele! Tot ce a scris Cuvioșia Sa certifică o viaţă închinată lui Dumnezeu, precum şi cercetării Istoriei Bisericii Ortodoxe Române, a monahismului ortodox. El a făcut cinste, prin tot ceea ce a întreprins în domeniul vieţii monahale şi spirituale, nu numai sfântului lăcaş de cult, ci şi Ardealului, al cărui fiu vrednic este. Lucrările Preacuviosului Părinte Arhimandrit Veniamin Micle sunt cercetări întreprinse atât în domeniul teologic, spiritual, cât și lingvistic, care se încheie, de fiecare dată, cu o solidă bibliografie, studiată cu atenție de-a lungul anilor, precum și cu „Indici de nume și de locuri”. Sunt lucrări serios documentate, în care își susține fiecare idee cu citate și argumente covingătoare, logice, edificatoare. El ne-a lăsat drept moștenire numeroase lucrări despre MINUNILE SFÂNTULUI CUVIOS GRIGORIE DECAPLITUL, ale cărui moaște se găsesc în biserica Mănăstirii Bistrița-Olteană din comuna Costești, județul Vălcea; s-a aplecat asupra cercetării trecutului istoric al acestei localități și – inclusiv – al lăcașurilor de cult existente aici; a scris, în stil propriu, despre Sfânta Taină a Preoției și despre Taina Sfântului Maslu, despre minunile săvârșite de Mântuitorul Hristos, făcând referire la textile scripturistice; ne-a lăsat sfaturi hrănitoare și întăritoare de suflet. Mi-a dăruit și mie câteva din multele sale cărți. Multe dintre ele le-a tipărit chiar în chilia sa, vegheat de Sfântul care i-a fost atât de drag și pe care nu l-a părăsit nicio clipă, de când a ajuns aici, în 1986, sub aripa rugăciunii sale, și până când și-a dat sufletul, cu pace, în mâinile lui Hristos, la 17 noiembrie 2025. Merită să-i cunoaștem lucrarea! L-am cunoscut și eu pe Cuvioșia Sa, în anul 2000! Era omul care, văzându-te doar o singură dată, peste un an te recunoștea și-ți spunea pe numele mic (prenume), știa de unde ești, ce probleme ai; omul cu o memorie extraordinar de vie, omul cu voce blândă, cu un cuvânt ce te îmbărbăta în orice clipă aveai nevoie; un om al Bisericii, făcut pentru Biserică, născut spre a-i îndrepta pe mulți pe calea mântuirii; un om care aducea liniștea și calmul în sufletele ucenicilor săi. De la Părintele am învățat că, atunci când ai o suferință mare și nu poți citi rugăciuni, să spui – cu credință – de șapte ori, în fiecare seară, Rugăciunea Domnească. O bucurie că l-am cunoscut, că l-am putut auzi slujind și predicând, că l-am putut asculta când urcam la chilia Sfinției Sale. De-abia așteptam să vină vara, pentru a urca la dumnealui, când ajungeam în Costeștiul meu drag, de care mă leagă multe, dar în special faptul că mama era născută acolo, în cel mai feeric și binecuvântat colț de țară. Costeștiul este leagănul vacanțelor copilăriei mele. Ultima dată am fost la Părintele Veniamin in februarie 2024. I-am remarcat atunci (și m-au impresionat mult) mâinile (sale) albe, translucide. L-am rugat pe Dumnezeu să mă ajute să-l mai prind in viață când oi ajunge acolo. Nu a fost să fie. Știu însă că Cerul s-a îmbogățit cu un nou rugător pentru noi!

            Anul trecut îi uram „La mulți ani!”; anul acesta mă-ntorc cu gândul în trecut, rememorez cele trăite și îndrăznesc să spun: La mulți ani în veșnicie, Cuvioase Părinte Arhimandrit Veniamin, la Dreapta lui Hristos!

 

Profesor Nicoleta Enculescu, București

 











































































 

 

 


luni, 22 iunie 2026

Te îmbraci în iie - te îmbraci în sute de ani de tradiție, te îmbraci cu întregul univers

 Te îmbraci în iie - te îmbraci în sute de ani de tradiție, te îmbraci cu întregul univers


„Costumul național, ca și limba, e tezaurul  neamului” - afirma, odinioară, Constantin Brâncuși.

Iia este caracteristică portului tradițional românesc femeiesc; bărbaților le este caracteristică cămeșa (cămașa).

Cuvântul „iie” derivă din latinescul „vestis linea”, care înseamnă „haină de in”. „Linum” înseamnă „in”.

Încă din epoca romantică a apărut nevoia de a ne crea o identitate națională prin artă, cultură, literatură. Epoca romantică punea accent pe etnicitate.

Femeile din înalta societate sunt cele care au creat o identitate națională vizuală, întrocându-se și preluând costumele țărănești, costumele de sărbătoare, însă purtându-le într-o manieră proprie. Așa, Ana Racoviță-Davila, la nunta sa cu Carol Davila, a purtat un costum românesc. Un costum național. Era în preajuma anului 1866, când costumele erau făcute din mătase, cu paiete, din materiale ceva mai prețioase.

Trebuie făcută dinstincția între „costum național” și „costum tradițional”. Naționale sunt costumele care se impun perste tot (de exemplu, cel de Argeș-Muscel - acesta este național din perioada reginei Maria -, ori cel din Săliștea Sibiului).

Tradiționale sunt costumele create în ateliere. Acestea sunt specifice unei anumite comunități, au o evoluție proprie, respectă anumite cutume ale comunității, este creat în comunitate, modelele lor sunt transmise mai departe în comunitate. „Tradițional” înseamnă ducerea mai departe a unei tradiții, este cutuma unei comunități.

Costumele naționale pleacă de la costumele tradiționale românești.

De la Ana Racoviță-Davila începe moda costumelor naționale. În portretul său de nuntă apare purtând cămașă de Argeș și vâlnic de Romanați. Acest melanj de piese ale costumelor din diferite zone geografice are scopul de a arăta solidaritatea cu cei din alte zone care nu erau în Principate.

Regina Elisabeta a dat două decrete, în anul 1882. Printr-unul le impunea femeilor din înalta societate să meargă la bal, la Palatul Peleș, îmbrăcate în costume național. Prin celălalt decret, le impunea profesorilor și învățătorilor să meargă la catedră îmbrăcați în costume naționale.

Costumul național al reginei Elisabeta era compus din maramă, șorț, poale, fotă și iie, toate realizate din lână. Iia era făcută din borangic, brodată manual. Amintirea acestui costum este păstrată în memoria colectivă datorită picturii de tip portret pe care a realizat-o pictorul american Geoge Peter Alxander Halle între 1872-1873, ce se află la Muzeul Militar din București.

Regina Maria s-a îndreptat mai întâi către costumul țărănesc, mixând piese de port țărănesc. După Unire, a început să-și facă piesele în ateliere. Costumul național al reginei Maria era din zona Gorjului.

Și copiii celor două regine purtau portul național.

Termenul de „costum popular” a apărut în perioada interbelică, în jurul anilor '30.

Motivele cusute, punctele de cusătură sunt universale, însă modul lor de dispunere dă particularitate iilor, întregului costum.

Ideea locuitorilor din anumite zon de a se înmormânta îmbrăcați în costumele tradiționale pe care le avuseseră și la nuntă vine de la vechea concepție de regăsire a soților decedați pe lumea cealaltă.

Culorile costumului popular au funcții apotropaice, de protecție. Astfel, culoarea roșie păzește de rele.

O tânără va purta o iie cu model în culori vesele, vii (roșu, galben, auriu), în timp ce ornamentele pompoase, cu multe mărgele și culori sobre (negru, verde, maro, argintiu, violet închis), le sunt rezervate doamnelor din înalta societate, ori chiar zielor de sărbătoare.

Culoarea roșie este simbolul sângelui, al vieții, al iubirii și al bucuriei de viață.

Tonurile de galben transmit lumină, tinerețe, fericire.

Verdele vorbește despre prospeține, reînnoire, speranță.

Albastrul și argintiul arată vitalitatea, frumusețea apelor curgătoare, seninul cerului de vară.

Tonurile de violet trimit cu gândul la încredere și răbdare, la stăpânire de sine.

Negrul exprimă trăinicia.

Și motivele au o simbolistică a lor! Astfel, spirala reprezntă eternitatea, este un semn universal al vieții, al energiei.

Rombul reprezintă legătura dintre pământ și cer, este simbolul echilibrului.

Soarele simbolizează căldura, viața, începutul și sfârșitul.

Crucea, cruciulițele - reprezintă credința în Dumnezeu, ele protejează. Însăși croiala iiei este în formă de cruce.

Dubla spirală sugerează legătura dintre viață și moarte.

Liniile drepte orizontale semnifică moartea, pe când cele drepte verticale simbolizează viața.

Liniile ondulate ușor sunt simbolul apei, al curățeniei, al purificării.

Linia dublă dreaptă este simbolul eternității.

Linia cu dreptunghiuri sugerează gândirea și cunașterea.

Liniile mari, în alternanță cu cele mici, vorbesc despre vechi și nou.

Cercul este simbolul regenerării.

Spicul de grâu este un simbol al belșugului, al rodniciei.

Pomul vieții semnifică continuitatea generațiior, legătura dintre trecut, prezent și viitor.

Motivul floral este asociat cu fertilitatea și legătura cu natura, simbolizează vitalitatea și tinerețea.

Steaua semnifică călăuzirea, ea protejează.

Brâul este simbolul păcatului și al căinței.

Țestătura de cânepă ținea cald iarna și răcoare vara.

Altița iiei (banda lată, bogat decorată de pe mânecă, din dreptul umărului) este elementul definitoriu al modelului și el nu se repetă în nicio altă parte a iiei.

Pe ii apar cusute straje, adică modele diferite de modelul principal, chiar și de altă culoare, cu scopul de a le diferenția, mai ales la râu, acolo unde femeile și le spălau.

Iile „vorbesc”, costumele „vorbesc”. Dacă tânăra purtătoare a costumului avea fes sub basma sau sub maramă, însemna că ea este căsătorită; dacă fata nu purta podoabe, mărgele la gât - însemna că ea nu trebuie invitată la joc, mama ei nefiind încă de acord cu acest lucru; banta roșie de jos a catrinței semnifica faptul că femeia este tânără, iar dacă era grena sugera că femeia nu este tânără, chiar dacă avea 45 de ani, însă cu copii ce aveau vârsta apropiată de cea a căsătoriei. O fată care provenea dintr-o familie înstărită, pe lângă faptul că avea mai multe ii, acestea erau și extrem de bogat ornamentate.

Prin urmare, iile și costumele tradiționale, în întregul lor, comunicau statutul social al purtătorilor lor, vârsta, starea civilă, nivelul economic.

Iia, piesa de bază a costumului tradițional, este o totalitate de însemne cu caracter apotropaic, cu rol de ferire de rău, este simbolul identității și creativității spațiului românesc, este emblema permanenței și identității noastre strămoșești.

Portul românesc este o recapitulare a întregii mitologii, a tuturor tradițiilor și a întregii istorii desfășurate de-a lungul timpului, arătând că aici a existat, există și va fi un popor. Poporul român.

În prezent, costumul tradițional îl găsim doar la muzeu. În afara lui, vorbim despre revalorizarea tradiției. O revalorizăm pur estetic. Vorbim de festivism și de estetic. Oamenii se îmbracă în iie pentru că este frumos, dar oare câți dintre ei își mai amintesc de simbolistica lor?  Acum se cos ii după planșe.

În cercetarea despre portul tradițional românesc, am aflat că femeile, înainte de a începe să și le croiască, să și le coastă, rosteau, precum pictorii lăcașurilor de cult și iconografilor, o rugăciune. Aceasta era: „Cămara Ta, Măntuitorule, o văd împodobită. Și îmbrăcăminte nu am ca să intru într-însa. Luminează-mi haina sufletului meu, Dătătorule de Lumină, și mă mântuiește”.


Costumul popular românesc - expoziție Italia 2013

 Costumul popular românesc


În primăvara anului 2013 (mai exact, în aprilie 2013), am ajutat comunitatea de români din Italia (care era păstorită de Pr. Ursachi) cu descrierea costumelor naționale din cadrul expoziției pe care o realizaseră.

Iată frumoasele costume populare:


Cămașă scurtă pentru bărbat, din zona nord-vest a țării, realizată din bumbac natural cu textură tradițională, cu motive florale și geometrice.
Iie stilizată, realizată din bumbac natural cu textură tradițională, cu motive florale și geometrice.
Brâu – tricolor.
Fustâc cu margine dantelată.
Cămașă terminată la poale cu dantelă.

x                     x                     x                     x                     x                     x                     x


Primul costum popular femeiesc: Iia are mâneci lungi, largi, cu șnuruleț pe mână, ce le încrețește ușor; ele au același model de broderie cu motiv floral ca și râurile verticale de pe piepți. Pe altițe, râurile cu motiv floral sunt dispuse orizontal.
Fota este dintr-o singură bucată, ce înconjoară corpul și se petrece în partea stângă; se folosește firul de aur și argint; predomină culoarea roșie.
Al doilea costum femeiesc este compus din cămașă și fotă largă, plisată, în cromatică predominând culorile roșu, negru și firul argintiu.
Brâul se asortează cromatic cu cusăturile iiei, folosindu-se mult galbenul, firele de aur și argint, grenaul. Iia este puțin încețită la gât, cu mâneci largi, neîncrețite pe mână, având râuri brodate în lungimea lor, cu același model de broderie ca și râurile de pe piepți; modelul de broderie este mai lat.
Cămașa bărbătească lungă are mâneci largi și broderii discrete la poale și pe mână, cu un brâu tradițional, în culorile roușu, negru și alb-crem, cu vergi bine armonizate, cu franjuri la capete, ca celelelalte, de la costumele femeiești.

xxxxxxx


Piepții și mânecile cămășii sunt ornamentate cu motive mari și dese, cu broderii compacte.
Culorile care predomină sunt roșul, grenaul, verdele.
Altițele sunt complet acoperite cu broderii.
Mânecile lungi sunt largi, nestrânse pe mână, iar la gât iia este rotundă, neîncrețită, brodată.
Se remarcă grația și perfecta unitate a tuturor elementelor.
Fota este o ”păstură” ce învăluie întregul corp, purtându-se de femei peste poale. Ea este cusută în fir verde-argintiu.
Brâul, de culoare verde, este în ton cu culorile folosite atât la ie, cât și la fotă.

xxxxxxx


Iia are motiv ornamental fitomorf. Ornamentația este realizată din șiruri verticale și orizonatale de trandafiri roșii, înviorați cu vișiniu închis, galben, mov și bleu, frunzele sunt verzi.
În dreptul altiței, se practică motivul geometric, în aceeași cromatică a șirurilor de trandafiri.
Altița este despărțită de șirurile duble de trandafiri verticali, cusuți în lungimea mânecii, de câte un șir orizontal de boboci de trandafir.
Gura de la gât a iiei este puțin încrețită, fără guleraș.
Cromatica este vie, tinerească.
Pe manșeta de la iie s-a cusut o bantă albastră, îngustă, ce pune în evidență dantelăria cu care se termină mâneca.
Fota, de formă dreptunghiulară, este înfășurată strâns în jurul șoldurilor. Este sobră, realizată pe un fond închis, negru-bleumarin, cu motiv floral, aleasă cu mâna la război.
Brâul este împodobit cu vergi bine armonizate.
Marama este un voal lung, cu o înfățișare fină, spumoasă, împodobită cu ornamente realizate cu fir auriu, presărate uniform, pe întregul câmp; sunt ornamente geometrice, încadrate cu dunguțe.

xxxxxxx


Costumul femeiesc este compus din cămașă și fotă largă, plisată, în cromatică predominând culorile roșu, negru și firul argintiu.
Brâul se asortează cromatic cu cusăturile iei, folosindu-se mult galbenul, firele de aur și argint, grenaul. Iia este puțin încrețită la gât, cu mâneci largi, neîncrețite pe mână, având râuri brodate în lungimea lor, cu același model de broderie ca și râurile de pe piepți; modelul de broderie este mai lat.
Cămașa bărbătească lungă are mâneci largi și broderii discrete la guler, la piept, la umeri și la mâneci, motivele fiind geometrice.
Pânza din care este făcută cămașa bărbătească are vărgi în țesătură.

xxxxxxx


Fota este un ”șurț” cu flori mari, drept în față, realizată pe fond închis.
Brâul este în culori vii, predominând verdele și albastrul.
Iia este simplă, cu motiv floral, predominând culorile galben-crem, verdele, rozul; are o bentiță verde, rotundă, la gât.
Mânecile sunt largi, neîncrețite pe mână, cu același motiv floral ca și pe piepți.
Poalele cămășii, separate de iie, de culoare albă, sunt dantelate.
Cămașa bărbătească lungă are mâneci largi și broderii discrete la poale și la mâneci, strânsă la mijloc cu un brâu în vărgi bine armonizate, cu franjuri la capete, predominând roșul, negrul și alb-gălbuiul.

xxxxxxx


Iia ghidului este decorată cu motiv floral și geometric, pe piept și pe mânecile largi, lungi, încrețite pe mână, în culori vii, tinerești, predominând nuanțele de galben-orange și roșu, pe fond alb, motive încadrate în chenare cusute discret cu fir verde, numite ”bortițe”. Este o iie cu fodori, cu pui peste cot.
Cămașa scurtă pentru bărbat, din zona de nord-vest a țării, este realizată din bumbac natural cu textură tradițională, cu motive florale și geometrice.
Iia este stilizată, realizată din bumbac natural cu textură tradițională, cu motive florale și geometrice.
Brâu – tricolor.
Fustâc cu margine dantelată.
Cămașă terminată la poale cu dantelă.

xxxxxxx


Primul costum popular este compus din cămașă cu poale în clini și broderie orizontală, și zadie (catrință), mai scurtă în față, țesută în dungi cu linii orizontale, în mai multe culori, predominând nuanțele de roșu.
Iia are o bentiță cu fir în nuanță de roșu la gât, care realizează încrețitura.
Iia este simplă, motivul realizat pe piept regăsindu-se și pe mâneci, care pornește de sus, de la altiță, dispus vertical.
Mânecile sunt lungi, largi, neîncrețite pe mână.
Pe manșeta de la iie s-a cusut o bantă roșie, îngustă.
Al doilea costum este compus dintr-o fotă bogat împodobită cu motiv floral, pe fond de culoare închisă, a cărei margine de jos este conturată cu un galou lat, cu motiv geometric, precum și dintr-o iie cu mâneci largi, încrețite pe mână; este o iie cu fodori.
Iia este încrețită la gât și mai jos, la piept; este o iie cu lăcez, cu motiv discret pe altiță, în nuanță de verde.
În față, sub guler, crețurile sunt strânse și fixate laolaltă, iar pe muchia lor este aplicată o broderie. Toate împreună – crețuri și broderia cu motiv geometric – poartă denumirea de lăcez.
Aceeași broderie de pe muchie încadrează motivul vegetal de la altiță.
La mijloc, se vede un brâu.
Al treilea costum popular femeiesc este compus dintr-un ”șurț” cu motiv vegetal, drept în față, realizat pe fond închis, un brâu țesut în culorile șurțului, predominând nuanțele de verde.
Iia este încrețită la gât, cu motiv vegetal vertical pe piept și orizontal la altiță.
Mânecile se termină cu o bentiță albă pe mână, îngustă, ce o încrețește destul de vag.
Cromatic, predomină nuanțele de verde și grenaul.

xxxxxxx


Primul costum popular femeiesc este compus dintr-o iie încrețită la gât, o cămaşă de „tip tunică”, croită „de-a-ntregul”, făcîndu-se numai o tăietură unghiulară , cusută în motiv floral și geometric; încrețitura, la gât, este pe șiret.
Cromatic, predomină nuanțele de verde și albastru, combinate cu fiul auriu.
Cămașa are mânecile lungi, drepte, neîncrețite.
Râurile de pe piepți sunt dispuse vertical, iar cele de la altiță, compacte, orizontal.
Ornamentul mânecilor, vertical, compact, este despărțit de cel de pe altiță de două râuri înguste, în motiv geometric, în nuanțe de verde și grena.
Manșeta mânecilor are o bantă cu același motiv ca și pe piepți sau altiță; ea se termină cu un un șirețel croșetat, albastru, ca la încrețitura de la gât.
Brâul, frumos, este în ton cu ornamentul și cromatica iiei.
Fota (priștoare sau catrință) este dintr-o singură bucată de ţesătură dreptunghiulară, cu care femeile îşi acoperă corpul de la talie în jos. Ea este ornată cu vârgulițe mai late, cu motiv geometric, pe un fond negru, țesută în două ițe, la care nu se observă bate.
Al doilea costum popular femeiesc este compus dintr-o iie cu ciupag; ciupagul are o lucrătură fină, cu motiv geometric, compact.
Pe mâneci, se practică același motiv geometric ca și pe piepți, dispus vertical.
Iia este încrețită la gât, pe șiret.
În motivul iiei predomină roșul carmin.
Pe încrețul iiei este aplicată o broderie.
Alegerea motivelor decorative se bazează pe o reuşită armonizare a altiţei, încreţului, râurilor de pe mînecă şi râurilor de pe piept.
A doua piesă a acestui costum o formează priștoarea sau fota, simplă, neagră. La poale, există o bantă lată, roșie, numită ”bată”, apoi o discretă dantelărie neagră.
Cămășile bărbătești sunt cu clini, acoperite cu cusături la gât, la mâneci și la poale, practicându-se motivul geometric.
Din componența primului costum popular bărbătesc face parte și o vestă neagă, iar cel de-al doilea este marcat cu un brâu tricolor.

xxxxxxx


Fota costumului este împodobită cu vergi dispuse orizontal, de la cele înguste, la cele mai largi.
Marginile fotei, ca și poalele cămășii separate de iie, se termină cu o frumoasă dantelărie.
Iia este simplă, albă, cu cusături fine, în fir alb, cu motiv geometric. Ea este încrețită la gât, cu un mic anchior, legată cu șnuruleț în față.
Mânecile sunt scurte (trei sferturi), terminate cu șnuruleț, care însă nu le încrețește.
Pe mâneci se practică același motiv discret ca și cel de pe piept.
Brâul este simplu, în ton cu fota.
Se observă trăistuța, împodobită cu vărgi înguste.

Prof.Nicoleta Enculescu, București, 6 aprilie 2013















Sărbătorirea iiei la „Mărțișor”

 Sărbătorirea iiei la „Mărțișor”


    În duminica a III-a după Rusalii, pe 21 iunie 2026, după Sfânta Liturghie, într-o

după-amiază de început de vară din Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, credincioșii

Parohiei „Mărțișor” din București, sector 4, lăsând, după îndemnul Scripturii, grijile

lumești, s-au bucurat, cu sufletul, de sărbătorirea iiei.

    La eveniment au participat preoții slujitori ai bisericii, Pr. Paroh Dragoș

Marineață și Pr. Marian Crăciun, gazdele și organizatorii evenimentului, invitații și

credincioșii din parohie.

    După cuvântul de descidere, ținut de Părintele Marian Crăciun, care a vorbit

despre scopul în sine ale evenimentului (acela de a ne cunoaște puțin trecutul, care ne

sunt strămoșii, cine sunt românii, care este cultura românească și cum a evoluat

vestimentația populară deosebită) și a făcut o paralelă între pânza albă, de la botez – în

care micuțul botezat este înfășat și ținut în brațe după ce este scos din cristelniță, la

săvârșirea Tainei Sfântului Botez -, și pânza de in sau de bumbac alb din care sunt

confecționate iie și cămășile tradiționale bărbătești, subliniind faptul că acestea din urmă

simbolizează „haina luminoasă”, cea care ne apropie de Dumnezeu și care reprezintă

puritatea sufletului, curăția lui, credincioșii prezenți într-un număr impresionant de mare,

îmbrăcați în piese ale costumului tradițional sau chiar în costume tradiționale întregi, s-au

bucurat să o cunoască pe doamna Andreea Tănăsescu, fondatoarea comunității „La

blouse roumaine”, care a vorbit despre rădăcinile neamului românesc, despre tradiții și

obiceiuri, despre faptul că românii din Diaspora au drept „carte de identitate” costumul

popular, despre evoluția costumului popular în timp, punctând faptul că soldații, pe front,

purtau, pe sub haina militară, bluza tradițională a satului lor, pentru a fi mai ușor de

identificat din ce zonă a țării provin; cum a luat naștere comunitatea „La blouse

roumaine” și care este scopul său, ce legătură are cu sărbătoarea creștină a nașterii

Sfântului Ioan Botezătorul.

    Participanții la evenimentul dedicat sărbătoririi iiei românești s-au bucurat să-i

aibă în mijlocul lor și pe membrii Ansamblului Folcloric „Românașii” al Palatului

Național al Copiilor, conduși de doamna profesoară Andreea Mihuț, care au încântat

privitorii prin câteva dansuri tradiționale oltenești.

    Doamna preoteasă Elena Marin a impresionat participanții la eveniment prin

recitarea unei frumoase creații literare aparținând poetului transilvănean George Coșbuc,

poemul „Dușmancele”.

    Domnișoara profesoară Nicoleta Enculescu, absolventă a Studiilor Aprofundate

de Etnologie și Folclor, a vorbit, în continuare, despre ceea ce înseamnă iia, despre

simbolistica culorilor și a motivelor tradiționale, despre ceea ce înseamnă costumul

național și cel tradițional, despre ceea ce comunică acestea (nivel economic, statut social,

vârstă, starea civilă).

    Evenimentul s-a încheiat printr-o horă în care s-au prins și credincioșii, în urma

invitației lansate de către copiii Ansamblului Folcloric „Românașii”.

    Sărbătorirea iiei de la biserica „Mărțișor” s-a încheiat cu un frumos Atelier pentru

copii, de confecționat coronițe din sânziene.

    A fost o zi emoționantă, o zi de sărbătoare a sufletului, o întoarcere spre trecut,

spre tradiții, spre rădăcini. O zi în care ne-am dat seama, cu mic, cu mare, cât de bogați

suntem dacă avem, păstrăm și purtăm cu demnitate iia, costumul popular, întrucât

îmbrăcați în iie, ne înveșmântăm în sute de ani de tradiție, ne înveșmântăm cu întregul

nivers. Și, precum limba, „costumul național este tezaurul neamului” (Constantin

Brâncuși).

A consemnat profesor Nicoleta Enculescu, București